2017, KAZAKHSTAN: Алматы и Заилийский Алатау

Это была незабываемая поездка в Kazakhstan, и мы обязательно ее повторим. Мы вернемся к Заилийскому Алатау более подготовленными, потому что поняли – походов одного дня недостаточно, чтобы в полной мере ощутить единение с этими горами. Будем считать этот отпуск разведкой, после которой вернемся с палатками и, надеюсь, с друзьями…
А пока впереди обработка тысяч фотографий и гигабайтов видео. Ведь так хочется всем этим с вами щедро поделиться!

Те, кто следил за нашим путешествием ВКонтакте или в Инстаграм, уже знают, чего ожидать. А для тех, кто читает только этот блог – небольшой фотоанонс поездки.

Вас ждут горы Заилийского Алатау:

Маршрут к водопаду Горельник…

К плотине и метеостанции Мынжилки

Плато Кок-Жайляу

Комиссаровский перевал и ущелье Ким-Асар

Ледовый каток Медеу и высокогорный курорт Чимбулак

Потрясающие виды на город Алматы с Талгарского перевала и вышеперечисленных маршрутов

Ледники на Талгарском перевале

Заснеженные пики огромных гор – Туюк-Су (на фото), пик Нурсултан и другие

Термальный источник Горельник

Водопад на речке Батарейка близ Кок-Жайляу

Водопад Горельник

Экскурсия в Чарынский каньон

…и долину реки Чарын

И, конечно, южная столица Казахстана – солнечный город Алматы с его достопримечательностями:

Монумент независимости Казахстана

Акимат г. Алматы

просто колоритное здание

Вознесенский собор на реставрации

а также улицы и многочисленные парки города и многое-многое другое, что невозможно утоптать в одну публикацию. Сделите за новостями на сайте!

Наталья Деревягина

P.S. И, конечно, далее на сайте планируется продолжить публикации про Вьетнам, Шри-Ланку, зимние поездки и летние походы на Таганай… К сожалению, на все не хватает времени, но я постараюсь исправиться 😉

Поделиться:

2016, SRI LANKA: Западный склон Rangiri Dambulla

Итак, посетив пять пещер Королевского храма Дамбуллы, мы почувствовали желание прогуляться куда-нибудь еще. Стоя на горе Rangiri («Золотая гора»), любовались окрестностями, не спеша к выходу. И наши взоры обратились на запад – в сторону, обратную той, откуда мы поднялись… После энергетического пиршества в храме тысячи Будд душа требовала если не продолжения банкета, то во всяком случае некоторого успокоения перед рутинными сборами в следующую поездку…

 И наши желания были услышаны. Стоя между входом на площадку Пещерного храма и домиком для хранения обуви, мы обнаружили вырубленные в скале ступени…

Прогуляться к подножию горы Rangiri по другой стороне? Да, конечно! Нисколько не сомневаясь, начали спуск.

Почти сразу вырубленные в скале ступеньки сменились более крутой рукотворной лестницей.

Тишина, солнце, ветер, огромные камни, зеленые джунгли и неведомая тропа… То, что надо!

Рисунок породы напоминает волны…

Спускаясь по этой дороге, будьте готовы к тому, что внезапно перед вами вылетит скорлупа кокоса или какой-нибудь столь же тяжелый мусор. Местные, не задумываясь, кидают сверху прямо в лес. Неожиданно по голове не получите, как правило, звук скатывающегося кокоса слышен хорошо.

После примерно пятнадцати минут спуска мы вышли в Дамбуллу с другой стороны горы. Рядом с лестницей вроде бы храм и еще какие-то домики.

Возможно, это даже монастырь. Между домами резвились мальчишки в монашеской одежде.

Местные поглядывали на нас слегка удивленно. Очевидно, туристы сюда обычно не забредают.

Если верить Google, на дальнейшем пути в ту же сторону мы могли найти пару древних дагоб. Но мы решили отправляться обратно, так как время начинало поджимать – пора было собираться в Сигирию.

Повернув назад, обнаружили в начале лестницы табличку. Жалко, что на сингальском…

Не только храм находится в скале, но и некоторые домики:

А это – скамья для отдыха… Несколько таких располагаются внизу в начале  тропы.

Путь обратно оказался более крутым, конечно, но не менее живописным.

Некоторые деревья растут прямо на камнях, обвивая их корнями.

Метров за сто до вершины нам навстречу попалась целая стая обезьян.

Хвостатые уверенно шли на нас, нисколько не смущаясь и особо не расступаясь. Пару раз стало даже немного жутковато. Но никто не проявил агрессии и мы спокойно дошли до вершины горы Rangiri и входа в Пещерный храм.

И, конечно, сразу повернули к спуску на другую сторону. Без обезьян здесь тоже не обошлось. Мамаша с дитёнком активно крутится вокруг поднимающихся и спускающихся туристов. Жаль, бананы кончились.

Другие члены обезьяньих семейств наблюдают с высоких камней или деревьев, параллельно занимаясь своими делами.

Спускаться решили по дороге с фонарями, чтобы попасть к желтой арке – от нее до нашего гестхауса совсем рукой подать, а к Золотому Будде нам уже без надобности.

Так, не торопясь и любуясь окрестностями, мы дошли до выхода с храмовой территории. Если повернуть в этом месте налево, вы окажетесь во дворах музея Дамбуллы, направо – упретесь в забор Ботанического сада.

Конечно, ничего особо примечательного, не считая красивых пейзажей, нам эта прогулка не дала. Но она позволила насладиться священным местом в полной мере, переварить все увиденное и загореться желанием ехать дальше – к знаменитой скале Lion Rock Sigiriya.

Наталья Деревягина

Поделиться:

Наша SRI LANKA 2016. Видео

Итак, друзья, мы вернулись из своего путешествия по острову Sri Lanka довольные и полные впечатлений, которыми совсем скоро начнем делиться на страницах этого сайта. А пока представляю вашему вниманию небольшой видео-анонс того, что вас ждет в дальнейших статьях.

Наталья Деревягина

Поделиться:

2016, Урал: Юрий Гаев. Моя прогулка на Уван

За два дня мной было пройдено порядка 55 километров. Но в каждой вылазке, помимо времени, проведённого отдыхая и общаясь с моими близким друзьями, я не упускаю возможность лишний раз «полосячить» (так на нашем туристском жаргоне называется очень быстрое передвижение, без лишних остановок, чаще, конечно, впереди всей группы; с целью вымотать и натренировать её :)) хотя бы самому.

Утром 22 числа все проснулись позднее чем вчера, 21 февраля, и не особо разделяли со мной радости по поводу прогулки ещё на одну вершину. Я же решил во что бы то ни стало сходить на Уван. Предстояло пройти всего 16 километров, но ориентировочно к 17 часам за нами в Сибирку должен был приехать Женя,  к этому моменту нам (а я до последнего момента тешил себя надеждой, что кто-нибудь ещё составит мне компанию) надо было ещё вернуться с горы. Исходя из этого я высчитал, что при средней скорости 3 км/ч подъем на вершину займет около 2,5 часов, а спуск около двух. Значит надо выйти на тропу примерно в одиннадцать, чтоб до приезда Жени успеть вернутся в Сибирку и собраться. Но торопился, как мне казалось, только я. К моменту начала сборов стало ясно, что на вершину пойду я один, а остальные собираются на кордон посмотреть на лосиху. Заварил в термосе чай, взял с собой шоколадку, маленькую бутылочку воды, рацию и вышел на улицу дожидаться остальных.

Доехали до КПП в нац. парк. Купили входные билеты. Поехали ещё восемь километров до кордона. По дороге настроили и проверили рации. Одна – у меня. Вторая, такая же, осталась в Сибирке у Антона, который не поехал гладить лося потому, что сильно промочил обувь (эка невидаль :)); и ещё одну свою Валя настроил на нашу первую волну. Доехали до кордона, и, не заходя к лосям, я в 11:20 направился на юго-запад в сторону шлагбаума, который преграждает дорогу в сторону Тюлюка всяческим любителям поездить по заповеднику на снегоходах-квадроциклах. Перейдя мостик через маленькую речку Большая Калагаза и пройдя по широкой тропе ещё метров двести на юго-запад, я повернул на северо-запад на узенькую тропку, помеченную желтыми метками, ведущую меня к цели моей сегодняшней прогулки – вершине Большого Увана. Вышел на связь со своими, договорились, что меня будут ждать на кордоне в 16:00. Итого на дорогу туда и обратно у меня четыре часа и сорок минут. Более чем достаточно.

Справка

Большой Уван. Курганная гора. Насыпной могильный холм. Название дано по самой высокой и каменистой вершине – 1222 м, которая очень похожа на курган. Склоны Увана круты и каменисты, вершины увенчаны останцами и кварцитовыми россыпями. «Каменные реки» сползают в глубокие межгорные понижения, заросшие сосновыми, еловыми и березовыми лесами. На громадных кварцитовых блоках остались «каменные письмена» — знаки ряби течений и волнений, отпечатки капель давно отшумевших палеозойских ливней и дождей. Вершина Большого Увана запоминается надолго. Она выглядит в виде большого горного плато, будто специально кем-то выровненного. Однако на плато отдельными группировками в форме гребней, стен, столбов, шишек возвышаются причудливой формы кварцитовые останцы. Весной высокогорная поляна покрывается сплошным ковром цветущих пермских ветрениц.

zuratkul.ru

Тропинка узкая настолько, что, обгоняя первых людей, попавшихся мне минут через десять пути, пришлось обходить их прямо по сугробу, проваливаясь выше колена в снег. Половину пути до вершины я прошел за пятьдесят минут. Очень насмешила табличка на дереве с указателем и отметкой в 4 км.

uvan001
Фотографировал, похоже вообще на бегу. 🙂

Изначально я планировал на полдороги сделать маленький привал, но, пройдя эти четыре километра на одном дыхании, решил не отдыхать до самой вершины. Включил запись трека на навигаторе. Больше для интереса, так как заплутать на такой тропинке не представляю возможным.

uvan002

Солнце начало припекать, и я не пожалел, что взял с собой солнцезащитные очки. Тропинка, местами, проходила по лугам, и солнце палило уже нещадно. Лес вокруг тропинки и так не сильно густой, а после половины пути и вовсе начал расступаться и редеть, позволяя увидеть справа и впереди отроги Большого Увана. Несколько раз из Сибирки выходит на связь Тос, несколько раз Валя, сказав, что они уже выехали с кордона и проехали поворот на фонтан. После пяти километров начался набор высоты. На подъеме я обгоняю ещё одну группу, а навстречу мне попался молодой мужчина с ребенком лет шести на руках, за собой тащивший сани-волокуши, в которых, вероятнее всего, вез того основную часть времени. Тем временем я поднялся на один из отрогов хребта. Перевалив его, тропинка повернула на север. Пройдя указатель, повествующий, что до вершины Большого Увана 1,5 км, обгоняю человека, который озадачил меня нелогичным вопросом по поводу того на какую вершину я иду. На всякий случай ответил, что на Большой Уван. Начался подъём на перевал. Больше всего люблю этот момент. Здесь предстоит немного потрудиться, так как появился, хоть и небольшой, но уклон, да и усиливающийся ветер местами переметает тропинку. Самое приятное, это когда, поднявшись по тропинке метров триста, оборачиваешься. Вид меняется, кажется, с каждым шагом.

На подходе к перевальному взлёту открывается такая панорама. Слева над хребтом Нургуш в дымке видна вершина Большой Иремель.

uvan003
Стало очень тепло. Снимаю ветровку. На ходу сворачиваю её и засовываю в рюкзак. Выхожу на перевал. Сразу встречаю несколько туристических групп, которые фотографируются на седловине. Две женщины, улыбаясь, спрашивают, догадываюсь ли я, о чём они меня сейчас попросят. Отвечаю, что, конечно, сфотографирую их. Делаю несколько кадров. Меня благодарят, а я начинаю подъём на саму вершину по полузанесённому снегом курумнику. Подъём занимает у меня пять минут. По пути обгоняю всех остальных, не успевших подняться до меня :). Выхожу на вершинное плато.

Здесь уже куча народа! Несколько групп бродит по плато, несколько фотографируется, а кто-то залез на скальный выход, который и является вершиной Большого Увана. Выхожу на связь с Сибиркой. Качество приёма-передачи отличное, так как Сибирка в прямой видимости от меня, просто на расстоянии порядка 10-12 километров. В середину нашего сеанса связи в разговор вклинивается какой-то «левый» человек и просит купить крабовых палочек. Валя отвечает ему, что магазин в Сибирке сегодня не работает (а это действительно так) и просит меня перейти на другую волну. Сообщаю друзьям, что буду на кордоне на целый час раньше, чем договаривались. Валя просит меня постоять на вершине, мол, они сейчас вытащат на улицу штатив и попытаются достать меня фотоаппаратом  из Сибирки. Судя по всему, ничего не вышло, так как вершина находится на большом расстоянии и против солнца. Делаю пару снимков на телефон.

Хребет Сука́.

uvan004

Хребет Уреньга.

uvan005

Начинаю обратный путь. Путь на вершину занял у меня около двух часов.

Когда оказываюсь на перевале, не могу удержаться и даю себе расслабиться – сажусь и достаю термос. Любуюсь прекрасным видом, открывшимся передо мной, выпиваю две кружки чая и съедаю половину шоколадки. Теперь этого «топлива» мне хватит на полтора часа пути назад на кордон. Очень тепло. Солнце светит уже по-весеннему. Снег начинает «киснуть». Снимаю шапку и повязываю на голову «buff».  Встаю и начинаю спускаться. В последнее время мне нравится ходить одному или впереди всех. Можно идти в своём ритме, ни на кого не равняясь, думая о своём, слушая окружающие тебя звуки. Или музыку, поэтому достаю наушники и включаю плейер в телефоне. Изредка со мной выходят на связь – то Тос, то Валя, а однажды на волне пообщались фрирайдеры, судя по разговору. Обгоняю людей, навстречу идут  тоже. Догнал и обогнал странного дядьку, спросившего меня на подъёме на вершину, куда я иду. После спуска с отрога хребта, когда тропа стала почти пологая,  перехожу на лёгкий бег. Усталости никакой, наоборот, чувство лёгкой эйфории. Будь я в кроссовках, так и побежал бы. Солнце уже порядочно сдвинулось по небосводу, тени изменили своё направление, да и я двигался  в другую сторону, и поэтому всё вокруг кажется другим и новым. Как миновал отметку в 4 км, я даже не заметил. Почти до самого выхода с маркированной тропы навстречу попадались группы и одиночные туристы. Подготовка, скорость движения и одежда многих оставляла желать лучшего. Примерно за полчаса до моего выхода с тропы со мной связался Валя и сказал, что они с Тосом выехали из Сибирки за мной. Последние три километра я одолел за полчаса. Выхожу с тропы на дорогу, поворачиваю налево и, минуя опушку леса, сразу вижу Валю и Тоса. Подхожу к ним ровно в 15:00, пройдя свои 16 километров за 3 часа 40 минут. Поднимаемся до стоянки, на которой Валя оставил своё авто, и едем в Сибирку, где нас ждет обед и сборы домой в Челябинск.

Юрий Гаев

Поделиться:

2016, Урал: Большой Нургуш – вперед и вверх!

Сборы

 

В наших планах значилось выйти в сторону Нургуша утром около 8:00–8:30. Однако, как обычно, планы строить оказалось себе дороже. Группа друзей из Челябинска, которых рабочая суббота не отпустила накануне поехать с нами, отзвонились и сказали, что подъедут не раньше 9:00. В итоге, пока суть да дело – встреча, сборы, заваривание душистого чаю в термосы, приготовление бутербродов на обед – выходим мы опять в 10 часов утра. Но, памятуя о вчерашней ошибке, до кордона «У трех вершин» едем на машинах.

Возле стоянки для автомобилей – указатель направлений и расстояний.

nurgush001

Кордон «У трех вершин» (бывший Алимпиев или Олимпиев, на разных картах название пишут по-разному) находится между тремя горными хребтами – Уван, Москаль, Нургуш. Шести- и десятиместные деревянные домики, в которых нет электричества, но есть возможность подключить генератор. Отличное расположение кордона делает его популярным туристическим местом, ведь отсюда можно шагать в любую сторону и обязательно поднимешься на какую-нибудь вершину! По причине популярности мы и не успели забронировать домик именно здесь, в середине января мест на февральские праздники уже не было.

nurgush002

Кипящий ключ

 

Оставив автомобили на стоянке, мы бодро топаем в сторону хребта Нургуш по тропе.

nurgush003

Справка

Хребет Нургуш — одна из самых крупных и величественных горных цепей Южного Урала, занимающая центральные позиции в Зюраткульском горном узле. Самый высокий хребет в Челябинской области (1406 метров над уровнем моря). Протяженность хребта около 50 км. Вершины Нургуша увенчаны массивными кварцитовыми останцами в виде столбов, трапеций, конусов, стен, гребней, руин. Каменные изваяния, рожденные самой природой, поражают воображение причудливостью форм. На вершине Большого Нургуша расположено огромное горное плато, занятое уникальными группировками тундровой растительности. Самое крупное плато в Челябинской области (около 9 кв. км).

http://zuratkul.ru

Пройдя около километра по солнечному лесу, оказываемся у родника с говорящим названием Кипящий ключ.

nurgush004

Родник довольно большой, а имя свое он получил из-за пузырьков газа, пробивающихся на поверхность, из-за чего вода похожа на кипящую. Все, конечно, сразу достали кружки и приступили к пробам. Вода свежая и вкусная.

nurgush005

Вдоволь напившись, отправляемся по тропе вдоль хребта. Именно здесь и начинается подъем на Нургуш.

nurgush006

Тропа

 

Идем между двух хребтов – справа Средний Нургуш, слева – Москаль. Магический хребет, ведь по-башкирски «мескей» – ведьма. Так и представляется, как в старину башкирские ведьмы собирались здесь на шабаш. На самом деле очень красивое место.

nurgush007

Тропа вдоль хребтов пологая, идти не тяжело. Но долго.

nurgush008

Периодически сквозь ветви деревьев показывается снежная вершина Большого Нургуша.

nurgush009

После привала и очередного поворота тропы наша цель оказывается прямо по курсу. Далеко, высоко – неужели дойдем, поднимемся? Не то чтобы с трудом верится – не верится вообще…

nurgush010

Справка

Гора Большой Нургуш – высшая точка Челябинской области (1406 м). На вершине находится гигантское горное плато. Огромные площади на склонах хребта Нургуш занимают курумные реки, сползающие с обеих сторон хребта. Название хребта трактуют как «лучезарная птица» (башкирское «нур-кош»), но существует и более простой вариант «горная цепь» (монгольское «нура»).

Так как мы идем зимой, курумы нам нипочем – они занесены снегом и не будут мешать восхождению.

Останавливаемся на плато между Большим и Средним Нургушом. Отсюда начинается непосредственно штурм.

Как все чинится у русских? Правильно, на скотч. Лучше – армированный. За неимением подойдет и синяя изолента. 😉

nurgush011

 

Штурм Большого Нургуша

 

У подножия нас ждет сюрприз. Тропы наверх фактически нет. Перед нами прошла группа, они проторили небольшую тропку сквозь сугробы. Идем по следам…

nurgush012

Снега в лучшем случае чуть ниже колена. Во многих местах выше. С каждым прошедшим человеком тропа становится все более глубокой… Идти приходится осторожно, на глубине снег рыхлый, иногда попадаются корни или торчащие камни курумных рек.

nurgush013

На открытых местах снег более-менее прочный и тропа не проваливается слишком глубоко. Направление можно отслеживать по красным меткам на деревьях.

nurgush014

Позади Средний Нургуш. Вроде бы совсем рядом… Но махонькие елочки на склонах развеивают это впечатление.

nurgush015

Изо всех сил карабкаемся по сугробам. Вперед и вверх, вперед и вверх… Кое-где – опираясь всеми четырьмя конечностями, выдыхаясь, задыхаясь, матерясь сквозь зубы. Впереди бесконечная тропа и лес. В сердцах думаешь о том, на кой черт все это тебе надо. Хочется развернуться и пойти назад. Останавливает только то, что уже пройдено десять километров… Через какое-то время не останавливает и это. Разворачиваешься, а там… Горы, воздух, снег! Дух захватывает. И думаешь – ну вот до той елочки на горизонте доползу еще, там вид будет еще великолепнее… А там – вот еще до той… И так постепенно понимаешь, что ты уже почти дошел, дополз, догреб до вершины!

nurgush016

Последний привал между елей. Подкрепляемся мандаринками и чаем.

nurgush017

Виды с привала очень хороши. Хочется жить. И петь…

nurgush018

До плато осталось примерно с километр или чуть больше. Решаем дойти и уже там отдохнуть. На вершину сил точно не хватит, ну и ладно. Все равно хорошо.

Там, где кончается лес – начинается жуткий ветер. Ледяной, сильный, пронизывающий. Я понимаю, что дошла до своей конечной точки. Вовремя остановиться тоже важно, нужно поберечь силы на обратный путь и приготовление ужина. Это – мой Большой Нургуш:

nurgush

Остаюсь ждать под елочками, а Тос с фотоаппаратом идет выше. Не догнать неуловимого Юрика и тех из наших, что ушли вперед… Просто пройти сколько еще сможет. Ведь чем выше, тем больше захватывает дух.

nurgush020

Ветер на плато почти сбивает с ног. Растительность сменилась карликовыми деревьями. Снег спрессован до уровня льда, а «кошки» остались в рюкзаке на привале. Идти тяжело, но ведь оно того стоит?

nurgush021 nurgush022 nurgush023 nurgush024 nurgush025 nurgush026

Счастливые, возвращаемся назад. Путь неблизкий. И хоть идти под гору легче, все равно дорога занимает очень много времени. К Кипящему ключу подходим уже в полной темноте. Лишь полная луна освещает тропу…

nurgush027

Добравшись до автомобилей, возвращаемся в Сибирку. Все очень устали, но никто не жалуется. Каждый думает про себя, что завтрашний подъем на Большой Уван – под сомнением. Ну да утро вечера мудренее, посмотрим еще, кто кого…

Наталья Деревягина

Поделиться:

2016, Урал: Хребет Большая Сука́

Справка

Хребет Большая Сука́ (ударение на последнем слоге) располагается в междуречье Юрюзани и Малой Сатки.  Длина этой горной гряды – 27 километров, а высоты почти на всем протяжении превышают 1000 м. Хребет имеет две вершины – Большая Сука́ (1195 м) и Малая Сука́ (892 м). Аборигены разделяют Суку еще на несколько вершин, имеющих местные названия. Склоны хребта покрыты многочисленными курумами, а сама горная гряда изобилует утесами, скалами и останцами, самый известный из которых – Медвежий камень. Наиболее вероятная версия происхождения названия Сука́ – от башкирского «суук» – холодный. А хребет действительно холодный, ведь он первым сдерживает все циклоны, идущие с запада. Местные жители также называют Суканом как сам хребет, так и перевал между Малой и Большой Сукой (плечо Суки́).

Отдохнув у Ледяного фонтана, мы направились к перевалу Сукан. Автомобили здесь уже не ездят, но дорога натоптана многочисленными туристами и местными жителями, а также укатана снегоходами.

sukan001

В самом начале тропы на деревьях часто встречаются замысловатые кормушки для птиц и зверей – бублики с зернышками, бусы из грибов и сухофруктов, половинки дынь или тыкв.

sukan002

Некоторое время идем вдоль речки Малая Сатка. Яркое солнце, пение птиц и журчание воды – полная идиллия. Настроение у всех поднимается, усталость уходит на второй план.

sukan003

Идиллию изредка нарушают снегоходы. Чтобы уступить дорогу, приходится отпрыгивать прямо в сугроб – по колено. Но особых неудобств это не доставляет, мы в фонариках, не позволяющих снегу забраться в обувь.

sukan004

Дошли до развилки. Отдыхаем и уточняем путь по трекеру… И сворачиваем не туда – налево.

sukan005

Минут двадцать или больше идем вдоль хребта Большая Сука́. В большой лиственнице – общежитие. Примерно на этом месте понимаем, что тропа ведет нас именно вдоль хребта, а не на вершину. Разворачиваемся и топаем обратно. Все бы ничего, но жалко потерянного времени.

sukan006

Вновь дойдя до развилки, отправляемся направо. И буквально через десять минут видим тропку налево наверх. Ура, мы вновь на правильном пути!

sukan007

Карабкаемся недолго, и вот мы уже на перевале Сукан. Все довольны, еще один этап пути пройден. Устраиваем небольшой привал, допиваем горячий чай из термосов. Солнце и белый снег слепят нещадно. Спасибо Юрию, который всех предупредил, что нужно взять солнцезащитные очки.

sukan008

Открывшиеся виды никого не оставляют равнодушным. Большой Нургуш, наша задача на следующий день. Как-то не верится, что мы можем туда забраться…

sukan009

Средний Нургуш.

sukan010

«В синем небе летят самолеты, и один из них – самый красивый…»

sukan011

Солнце над горой Большая Сука́. В этот момент мы поняли, что если пойдем наверх, до темноты вернуться уже не успеем. Две ошибки – поход пешком до фонтана и поворот не в ту сторону на развилке – не оставили нам времени на восхождение.

sukan012

С сожалением поворачиваем назад. Путь вниз не сложный, с удовольствием любуемся окрестностями.

sukan013

Когда идешь наверх, высоту не видишь, пока не оглянешься. Поэтому на обратной дороге иногда удивляет крутизна уклонов, которые ты штурмовал, не замечая.

sukan014

Солнце все ниже, лес становится синим и темным. И такая тишина, что в ушах звенит…

sukan015

Часть нашей группы убежала вперед в надежде дойти до Сибирки и вернуться за отставшими на машине. Получилось это только у Валентина, который попросил какую-то экскурсию с детьми подбросить его до поселка. Как же мы были рады, пройдя в общей сложности около 25 км, увидеть возвращающийся за нами автомобиль. Юра и Слава забросили рюкзаки в багажник и пошли домой пешком (их путь за день составил больше 30 км), а мы поехали топить печку и готовить горячий ужин. Завтра нас ждет тяжелое покорение Большого Нургуша.

Наталья Деревягина

 

Поделиться:

2016, Урал: поселок Сибирка

Предыстория

 

Изначально мы планировали очередной зимний поход на Таганай. Но, пригласив будущую команду для обсуждения планов, в двадцатых числах января выяснили, что в национальном парке Таганай все места уже (!) забронированы на февральские праздники. Свободные домики оставались лишь на Центральной усадьбе и на Киалиме, но ни то, ни другое нас не устраивало. Центральная усадьба – по причине большого количества отдыхающих, приехавших на машинах «на шашлычок» со всеми вытекающими. Киалим – по причине удаленности. Как-то нелегко, имея в запасе всего три дня, сбегать с рюкзаками 25 км до места проживания и при этом успеть еще посетить пару вершин и достопримечательностей.

В поисках маршрута прошло не менее недели. Варианты рассматривались разнообразные – от природного парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области до горы Иремель… Хотелось найти такой маршрут, чтобы, доехав до одной точки, мы могли ходить в разные стороны в течение трех дней и каждый день узнавать что-то новое. Идеальным местом в итоге оказался кордон «У трёх вершин» в национальном парке Зюраткуль. Но, увы, и там все дома уже были заняты. Но мы не растерялись и сняли частный домишко в поселке Сибирка, что расположился прямо перед КПП национального парка.

Команда разделилась: на первые сутки нас набралось 6 человек, а утром второго дня подъехали еще трое и ребенок. Итого 10 человек.

 

Сибирка

 

Выдвинувшись из Челябинска в пять утра на двух автомобилях, на рассвете мы заехали в поселок.

Справка

Поселок Сибирка основан в 1779 году на месте разработки железных руд. Название получил от проходившего здесь же Сибирского тракта. Поселок располагается на берегу реки Малая Сатка между хребтов Москаль, Уван и Сука. После истощения железного рудника местные жители занимались промышленной разработкой леса и углежжением. После образования национального парка в 1993 году лесозаготовки были прекращены. В данный момент основные занятия жителей – работа в НП Зюраткуль и на личных подворьях. По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 году здесь проживали 178 человек.

Итак, выгрузившись из машин, мы узрели наш домик – вот такое чудо чудное:

sibirka001

Соседи уже затопили для нас печь. Но снаружи дом создавал впечатление покосившейся развалюхи.

sibirka002

Внутри все оказалось лучше, чем мы ожидали. Обычный пятистенок – комната и прихожая-кухня с печкой. Больше ничего для ночевки и не нужно. В комнате – просторные полати, где можно легко уложить пятерых, а если потесниться, то и больше…

sibirka003

…и раскладной диван-еврокнижка. Журнальный столик, над которым висит произведение из бересты. Сначала мы его обозвали котом, но, разглядев пышные усы, окрестили Каплуном. 🙂

sibirka004

В углу прихожей – умывальник с раковиной. Рядом с печкой кухонный стол. Посередине еще один раскладной диван. То есть спальных мест вполне достаточно.

sibirka005

Разместившись и позавтракав, мы выдвинулись в сторону КПП национального парка Зюраткуль. Солнце уже выглянуло из-за горизонта и осветило макушки горных хребтов…

sibirka006

Недалеко от домика находится колодец, но хозяин предупредил, что воду из него нужно брать только для хозяйственных нужд. За питьевой водой мы ездили на скважину (благо в доме предусмотрительно оставлены две двадцатилитровых бутыли из-под «Люкс-воды»).

sibirka007

Дорога в национальный парк Зюраткуль зовет в путь…

sibirka008

Если верить табличке на покореженной остановке, в Сибирку можно приехать и на общественном транспорте. Скорее всего, из Сатки.

sibirka009

Есть в поселке Сибирка и магазин. Он же фельдшерско-акушерский пункт. Он же пункт связи. В общем, главное здание, судя по всему.

sibirka010

Магазин работает с 10 до 18 (зимой) или до 19 часов (летом). Выходной – понедельник и четверг. Так как десяти еще не было, а наши спутники хотели зайти в магазин, пришлось немножко потусоваться рядом в ожидании продавца. И мы занялись обозреванием окрестностей. Больше всего поразил пункт связи. Как-то сразу представилось, как из репродукторов льется голос Левитана…

sibirka011

Наверное, самый красивый домик в поселке.

sibirka012

Дорога на федеральную трассу М5.

sibirka013

Общее впечатление запустения… Вдалеке – домики туристического приюта.

sibirka014

И наконец, любуясь горизонтально стелящимся дымком из труб, мы двинулись к КПП, что находится прямо за мостом через речку Малая Сатка.

sibirka015

Планы на первый день – дойти до Ледяного фонтана и подняться на гору Сукан (хребет Большая Сука). Но об этом – в следующей статье.

Наталья Деревягина

Поделиться:

2016. Анонс: Зимний поход в НП «Зюраткуль»

Друзья, мы вернулись из трехдневного зимнего похода в Национальный парк «Зюраткуль», полные впечатлений, которыми вскоре начнем делиться. А пока небольшой анонс того, о чем вам предстоит узнать из будущих статей.

День первый

Поселок Сибирка. Заселение

Ледяной фонтан в НП «Зюраткуль»

Хребет Большая Сука, перевал Сукан

 

День второй

Большой Нургуш – вперед и вверх!

nurgush

День третий

Дом лося «Сохатка»

Большой Уван

 

Заходите, читайте, комментируйте!

Наталья Деревягина

Поделиться:

2015, Урал: Таганай в феврале. Откликной гребень

На утро второго дня, позавтракав и заварив чай в термосе, большой толпой из семи человек мы отправились по тропе в сторону Откликного. Путь предстоял неблизкий – около семи километров по заснеженному лесу. Погода была облачная, но мы очень надеялись на то, что появится ясно солнышко и видимость будет лучше, чем накануне.

otkliknoy001

 

Приют «Гремучий ключ»

 

Примерно через 2,5 км пути мы дошли до приюта «Гремучий ключ», где мальчишки останавливались в январе. На территории стоят два «иглу», которые каждый год возводит постоянная посетительница парка баба Валя. Конечно, это не иглу в правильном понимании, но все равно интересные дома из снежных кирпичей.

otkliknoy002

А так выглядит сам приют. Панорама, как всегда, кликабельна.

otkliknoy003

Немного передохнув, мы двинули дальше. Теперь уже без остановок до самого Откликного гребня. Заиндевелый лес опять наводит на мысли о зимней сказке.

otkliknoy004

Лапы елей – в плотных снеговых варежках. Подниматься к Откликному – совсем не то что лезть на Двуглавую. Там – полтора километра круто вверх. Здесь – бесконечная тропа, крутая только местами, а в основном больше похоже на долгую прогулку по зимнему лесу.

otkliknoy005

Хоть деревья с каждым пройденным километром становятся все ниже и кряжистей, еще встречаются заснеженные высокие красавицы.

otkliknoy006

Мох и лишайники – везде. Пойди разберись, где тут северная сторона, если лишайник вокруг дерева и даже на ветках…

otkliknoy007

 

Откликной гребень

 

Справка

Откликной гребень (Перекликной лог, Большой Гребень, Откликная) – вторая вершина хребта Большой Таганай. Название получила за характерные гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. Высота 1155 м. Длина скалистой части около 800 м, относительная высота останцев от подножия Откликного до его вершины 150 м. Западный склон более пологий и покрыт курумами, восточный – крутой, в некоторых частях представляет собой почти вертикальную стенку. У подножия – елово-пихтовый лес, на северной оконечности – небольшое плато. С вершины Откликного гребня открывается широкая панорама Златоустовского Урала на несколько десятков километров.

Откликной гребень нам не обрадовался и встретил метелью. Позади меня за елками – те самые останцы высотой 150 метров, похожие на гребень доисторического ящера. Видите? Вот и я не увидела.

otkliknoy008

Окружающий пейзаж в метели наводит на мысли о каком-то другом мире. То и дело вспоминала книгу Сергея Тармашева «Холод» и понимала, что вот именно здесь и в такую погоду нужно снимать по ней фильм.

otkliknoy009

Гребня за все время пребывания мы так и не увидели, пришлось фотографироваться с согнутыми ветром и снегом елками.

otkliknoy010

А потом ребята нашли чью-то снежную пещеру (такие делают для ночевки) и мы забрались туда греться и кушать шоколадки и сухофрукты. Эти ребята затем ушли дальше – на Круглицу, а мы повернули назад.

otkliknoy011

На обратном пути мы покричали невидному гребню и получили ответ. Слова возвращаются целиком, как будто кто-то кричит с той стороны. По этому поводу есть местная легенда.

Давным-давно в пещере у подножия Таганайского гребня поселился лютый зверь, который пожирал всех без разбору… Однажды мимо проходил святой старец, и зверь напал на него. Старец стал молиться Богу об уничтожении чудовища. Господь молитву услышал и уничтожил зверя каменными глыбами. Но голос чудовища остался в назидание и на память людям.

Остановившись у приюта «Гремучий ключ» выпить чаю, мы вдруг обнаружили, что наш «стол» – это кресло желаний. Точнее, это спинка кресла, заметенного больше чем наполовину снегом.

otkliknoy012

А вот и сам Гремучий ключ. На горизонте – Юрик, как всегда утопавший вперед.

otkliknoy013

Ручей чистейшей горной воды весело журчит по камням. Говорят, если остановится здесь с ночевкой, ночью слышно, как камушки перекатываются в воде. Ключ действительно Гремучий.

otkliknoy014

Добравшись до дома и переделав все дела, мы легли спать. Утро последнего дня встретило нас густым туманом и серостью. Мы поняли, что нет смысла снова лезть в горы – видимость была еще хуже чем вчера. Изначально мы собирались уезжать на вечерней электричке, но раз такое дело, решили не спеша собраться и топать в Златоуст в надежде уехать пораньше на автобусе. Собрались… Прошли шесть километров обратного пути до входа в национальный парк. Перекусили в беседке возле Центральной усадьбы. И, когда уже подходили к остановке маршрутных такси – небо очистилось и фронт облаков и тумана прямо на глазах ушел в сторону. Вот хоть обратно поворачивай, ей-богу!

otkliknoy015

Позади меня – та самая Двуглавая сопка, на вершину которой (правая на фото) мы и поднимались два дня назад. Ну да делать нечего, мы поехали домой, любуясь из автобуса хребтами Большого Таганая… В следующем феврале вернемся, жди нас, Таганай!

Наталья Деревягина

Поделиться:

2015, Урал: Таганай в феврале. Гора Двуглавая

Двуглавая сопка является самой первой достопримечательностью хребта Большой Таганай и, пожалуй, самой посещаемой. Ведь чтобы забраться на нее, не нужно идти с палатками или снимать домик для ночевки, достаточно однодневной прогулки по парку туда и обратно. И хоть подъем наверх достаточно крутой, особых сложностей на нем нет и на Двуглавую поднимаются даже школьные экскурсии. В общем, как выразились мои мальчики, «проходной двор». Однако это вовсе не означает, что подъем не стоит затраченных усилий.

Как видно из названия, Двуглавая имеет две вершины – северную (1041 м) и южную (1034 м). Южная вершина, на которую мы и будем подниматься, называется Перья за форму скал. Северную вершину туристы прозвали Бараньи лбы.

Дорога на южную вершину начинается как раз от приюта «Белый ключ» металлической лестницей. Двести ступеней в нахмурившееся небо.

taganay2glavaya001

Как ни странно, для меня эти ступеньки оказались самой тяжелой частью подъема. Думала, сердце выпрыгнет из груди. А вершина так и манит к себе из-за заиндевевших ветвей берез…

taganay2glavaya002

Подъем на Двуглавую – это примерно полтора километра пути вверх по склону, местами очень даже крутому. Утомившись, мы переводим дух, держась за деревья. На некоторых участках нога скользит вниз, хорошо что мы одели на обувь резиновые «кошки» с металлическими шипами. Помогает удержаться.

taganay2glavaya003

То впереди, то позади нас (с переменным успехом) поднимаются еще любители высоты. Странные. Мужик, все время дудящий в горн. Девочка, которая легла на живот и плачет, что больше не может встать. И ведь реально не может, в валенках. Наверное, мы со своими передышками у деревьев тоже кажемся кому-то странными.

Зимний поход в гору. Рекомендации по выбору одежды

• Чтобы не оказаться на месте лежащей плачущей девочки, обувь должна быть горной или хотя бы просто спортивной. Как минимум – без каблуков и не с гладкой подошвой. Валенки, конечно, штука теплая, но налипший на них снег сделает в итоге из ваших ног круглые ледяные столбики. Попробуй-ка заберись в таких наверх.
• Если есть возможность, купите резиновые «кошки», которые одеваются поверх обуви. Очень удобная вещь и совсем недорогая (я имею в виду не снаряжение для ледолазания или альпинизма, а простые резинки с шипами, которые можно купить в магазинах вроде «Спортмастера»).

• В качестве верхней одежды отлично подойдет лыжный костюм или что-то вроде того. Брюки желательно должны быть непромокаемыми. Поверх брюк нужно надеть «фонарики», чтобы снег не забивался в обувь.
• Не одевайте теплых курток и ватных штанов! Добираясь до вершины, вы будете активно двигаться. И как только остановитесь, сразу же замерзнете на холодном ветру наверху. Лучше возьмите с собой (в рюкзачке) пуховую жилетку. Так вы и не взмокнете в пути, и не замерзнете на вершине.

Счастливчики, уже побывавшие на вершине, едут обратно на попе. Одна нога вытянута вперед, чтобы тормозить. Вторая поджата.

Чем выше мы – тем гуще воздух. И вдруг приходит понимание, что это облака. Вокруг. И что видимость на вершине будет никакой. Не оставляя надежды, карабкаемся дальше.

taganay2glavaya004

Иней на ветках становится все пышнее и колючее. А деревья – приземистей.

taganay2glavaya005

Желание забраться повыше и сделать крутую фотку не чуждо и нам. Хорошо что мы не любители селфи. Потерять телефон или себя здесь проще простого. Скользко, туманно и высоко. Но здорово.

taganay2glavaya006

Как и ожидалось, видимость почти нулевая. Продолжаем движение, изредка оглядываясь на долину. В дырках между облаками проглядывают леса и курумники. Но общей картины нет.

taganay2glavaya007

Подбираемся к подножию самой вершины. Юра как всегда впереди. Шагает себе как по равнине. Опыт, ептыть…

taganay2glavaya008

Новогодняя ёлочка над облаками трепещет на ветру. Останавливаемся выпить чаю из термоса.

taganay2glavaya009

Видно, как прямо под нами плывет облако.

taganay2glavaya010

Вот и первые перья.

taganay2glavaya011

Карниз…

taganay2glavaya012

И тихо. Если не считать оставшихся где-то позади звуков горна.

taganay2glavaya013

Поднимаемся на вершину. Из Антона вышел отличный ниндзя.

taganay2glavaya014

Еще немного… Буквально несколько шагов.

taganay2glavaya015

Считается, что если дошел до этой сломанной вышки – был на вершине. Ура, мы дошли! Видимость, как и ожидалось, полный ноль. А ведь отсюда отличный вид на город Златоуст… Говорят.

taganay2glavaya016

Ну и ладно. Отдыхаем на вершине перед обратной дорогой. Тос вжился в роль ниндзя. На этом фото я даже не видела, что он рядом 😉

taganay2glavaya017

Спускаемся обратно. Ехать на попе страшно, скорость набирается быстро и можно со всей дури врезаться в дерево. И сломать что-нибудь. Поэтому тихим ходом идем пешком. Навстречу – ребята из нашей группы. Приехали. Они идут на Двуглавую, а мы – домой, сушиться и готовить горячий ужин на всех. Хо-ро-шо-о-о-о!

Наталья Деревягина

Поделиться:

2015, Урал: Таганай в феврале. Национальный парк

Можно сказать, что на носу следующий февральский поход на Таганай, а я еще про предыдущий ничего не написала. Винюсь и исправляю это упущение.

Идея сходить на Таганай зимой родилась во время январских каникул. Антон и его брат Юра тогда сходили на пару дней с остановкой в приюте «Гремучий ключ», а меня не отпустила работа и оставалось лишь завидовать. Поэтому решили, что на февральские праздники пойдем все вместе еще раз. Что мы с успехом и осуществили.

Итак, у нас было три полных выходных дня. Исходя из этого времени, задач было поставлено не очень много: первый день – добраться до места, дойти до приюта «Белый ключ» (где мы предварительно забронировали и оплатили домик), подняться на Двуглавую сопку (южную вершину); второй день – от «Белого ключа» дойти до Откликного гребня и вернуться обратно; третий день – возможно, подняться на северную вершину Двуглавой и отправляться домой. До Златоуста добрались рано утром на электричке, до национального парка «Таганай» доехали на местной маршрутке. И наконец попали в настоящую зимнюю сказку.

taganay001

 

Национальный парк «Таганай»

 

Справка

Территория национального парка «Таганай» охватывает северную часть средневысотных горных хребтов Южного Урала, которая представляет собой обособленный горный узел, с трех сторон переходящий в плоскогорья и далее в равнинную лесостепь. Национальный парк расположен в западной части Челябинской области, в 130 км от областного центра и примыкает к границе Европы с Азией. Территориальным центром парка является третий по величине город области Златоуст, через который проходят автомобильная и железная дороги направлением Челябинск-Уфа-Москва.Размеры парка: с юга на север – 52 км, с запада на восток в среднем 10-15 км. Общая площадь парка составляет 568 км² (56,8 тыс. га). Географические координаты территории: 55°08′ — 55°33′ с.ш., 59°34′ — 60°02′ в.д.
С запада на восток на территории расположены горные хребты Большой Таганай (на котором и сосредоточены самые известные достопримечательности парка), Средний Таганай, Малый Таганай, Уральский. Самая высокая точка района — гора Круглица (1178) на хребте Большой Таганай. Также через парк проходит географическая граница Европы и Азии.

Национальный парк «Таганай» – одно из самых популярных туристических мест на Южном Урале. И это место действительно стоит того, чтобы его посетить, неважно, зимой или летом.

От входа в парк, где можно зарегистрироваться в Центральной усадьбе или оставить автомобиль на парковке, проложены туристические тропы, отмеченные краской на деревьях и указателями на «перекрестках». Так что, если вам не вздумается чесать через дремучий лес, то вряд ли вы заблудитесь. Хотя некоторые горе-туристы все-таки умудряются это сделать, и таких случаев довольно много. Поэтому, друзья мои, прошу вас – если с вами нет знающего местность человека или вы страдаете географическим кретинизмом, не сходите с тропы ни в коем случае! Самоуверенность может сыграть с вами очень злую шутку.

taganay002

Тропы утоптаны и идти по ним довольно легко, если не сворачивать в сторону. Пушистый снег обманчив, и при попытке подойти к дереву вы оказываетесь в сугробе в лучшем случае по колено.

taganay003

Тропа вполне пологая, но есть в некоторых местах перепады вниз и наверх, по которым неподготовленному человеку с рюкзаком идти довольно утомительно. Протопав около трех километров до мостика через речку Тесьму, мы остановились и организовали небольшой пикничок прямо на снежной полянке. Так приятно съесть пару бутербродов и выпить горячего чаю из термоса на свежем воздухе!

taganay004

Подкрепившись, мы продолжили свой путь сквозь заснеженный лес. На кустах и деревьях то и дело встречаются белые шапки…

taganay005

…а мне на ум все время приходит словосочетание «заповедные места». Здесь все по-настоящему заповедное, иначе и сказать трудно. Великаны-сосны, пихты, ели и даже березы, покрытые пушистыми хлопьями и утонувшие в таких же пушистых перинах снега… И – тишина….

taganay006

Пройдя еще три километра, миновав развилку к скалодрому, мы оказались у приюта «Белый ключ». Рядом с приютом есть довольно известное дерево с огромным наростом капа, которое именуют Таганайской совой. Туристы очень любят фотографироваться рядом с этим деревом, склон утоптали до ледяной корки и мне было довольно сложно забраться туда без кошек на обуви.

taganay007

 

Приют «Белый ключ»

 

Место нашего проживания на две ближайшие ночи – приют «Белый ключ». Мы заранее оплатили домик (если быть точной – один этаж домика), стоимость аренды составляла 2000 рублей в сутки за комнату на 8 человек. Нужно сказать, что в тот момент приют принадлежал арендаторам, а сегодня он уже принадлежит администрации парка, и я надеюсь, что с тех пор в нем что-то изменилось к лучшему.

taganay008

Территория приюта не очень большая: несколько гостевых домов и домик администрации, баня, беседки и мангальные зоны, плюс туалет а ля «нужник с дыркой» на улице. Ну да ничего, где наша не пропадала. Вот в этом домике нашим оказался весь первый этаж:

taganay009

Если вы пришли с однодневной экскурсией на Двуглавую или ваше место ночевки располагается дальше (например, в приюте «Гремучий ключ»), то здесь вы можете передохнуть и перекусить, расположившись в беседках для туристов. Состояние, конечно, страшненькое, но и на том спасибо.

taganay010

На территории обитает несколько кошек, подкармливаемых туристами…

taganay011

…и большая грустная, но добрая собака.

taganay012

Самое главное в домике – печка! Дрова попросили экономить, что нас нисколько не обрадовало. Почему-то в тот день арендаторы не завезли достаточное для выходных количество дров.

taganay013

В комнате – двухъярусная кровать (примерно на трех человек один ярус), очень грязный стол и еще одна обычная кровать, очевидно на двоих. На кроватях поразительно сальные грязные матрацы и подушки. Нам, конечно, пофигу было, со спальниками-то, но все равно неприятно. Еще нужно заметить, что у верхнего яруса кровати были сломаны поперечные балки, поэтому при малейшем движении лежащих на ней кровать прогибалась вниз так, что находящиеся на нижнем ярусе вскрикивали от испуга. Что же касается стола, я очень расстроилась, что не додумалась купить одноразовую скатерть, ибо замерзшая в лед грязь с него не желала отмываться никакими способами. В итоге пришлось застелить стол мусорными пакетами. Простите за качество фото, электричество в домики подается только на пару часов вечером, а окно было нечем завесить, чтобы не бликовало.

taganay014

Под потолок мы сразу же натянули веревки для сушки одежды. Дверь выглядит тоже эпично, не правда ли? 🙂

taganay015

При всем этом на всей территории приюта и внутри домиков развешаны плакатики, недвусмысленно говорящие о том, что мусорят здесь только свиньи и т. п. При таком плачевном состоянии вокруг, думаю, люди не очень задумываются о том, куда мусор выбросить. Как говорилось в одном фильме: «у нас везде туалет». Я очень надеюсь, что после того как арендаторы съехали, состояние приюта изменилось в лучшую сторону. Проверим в феврале.

Приют получил свое название от Белого ключа, протекающего рядом. Чистая и очень вкусная вода журчит по камням и теряется дальше между сугробов. 

taganay016

Устроившись и затопив печку, а также пометив дверь бантиком для других членов нашей группы, которые поехали на автомобиле и должны были прибыть чуть позже, мы отправились на Двуглавую гору. Но об этом – в следующей статье…

Наталья Деревягина

 

Поделиться: